Классический цикл индустрии fashion выглядит примерно так:
⁃ дизайнеры работают на 6-18 месяцев вперёд;
⁃ журналы на 2-3 месяца опережая реальное время.
Это значит, что после показа в сентябре в рамках недели моды коллекции SS 2017, у дизайнера есть полгода, чтобы собрать заказы и учесть пожелания байеров, отшить экономически выгодное количество одежды, придумать и отснять рекламные кампейны, разместить их в СМИ и, наконец, доставить готовый продукт в магазины. Звучит логично. Но не последние 5 лет.
С появлением социальных сетей, когда каждый присутствующий может вести репортаж с модного показа, продажи новых коллекций существенно упали. Этому есть две причины:
1. "Это мы уже видели". Как бы пафосно это не звучало, но покупатели лакшери сегмента не хотят носить то, что видели в интернете ещё полгода назад. Чтобы сделать из вещи бестселлер, Ким Кардашьян достаточно запостить его в Инстаграм. И вещь эта нужна здесь и сейчас, а не через полгода.
2. Бренды-паразиты. Самым крупным из них является Zara, которая не только копирует люксовые бренды, но и успевает выпустить и продать вещи раньше оригиналов (!). Цикл работы дизайнера, например Ангелы Миссони - минимум 6 месяцев. Цикл работы, Zara - 2 недели. У паразитов нет даже дизайнера. Есть только иллюстратор, который зарисовывает вещи с показа, например Burberry, и конструктор-технолог, который адаптирует дизайн для более дешёвой ткани и фурнитуры. И конечно слегка её меняет. Zara же не подделки шьёт, само-собой!😒
Меня в этой ситуации разочаровывает то, что Zara - самый посещаемый магазин Киева. На Крещатике в него заходит около 1000 (!) человек в день, 600 из которых совершает покупки. Это значит, что украинцам все равно во что одеваться. Абсолютно безразлично где, в каких условиях и как сделана вещь, какой культурный контекст она несёт, из чего сшита. Советский дефицит готовой одежды одежды, начисто обесценил работу портных, швей и локальных брендов. Грустно, товарищи. Но пост не об этом.
Некоторым дизайнерам это надоело.
Адаптируясь к изменениями, все чаще коллекции стали презентоваться по принципу See now, buy now. Например, Том Форд, "пропустил" показ осенне-зимней коллекции весной этого года, и презентовал её несколько дней назад в рамках NY Fashion Week. Официальная версия - чрезвычайная занятость. Ходят слухи, что ему надоело, что сливки его работы снимает масс-маркет и подпольное производство. Поэтому новая коллекция стала доступна на следующий же день в магазинах официальных ретейлеров и на сайте.
 |
| Tom Ford Осень/Зима 16/17 |
 |
| Tom Ford Осень/Зима 16/17 |
Такой подход тоже имеет свои подводные камни. Прежде всего, так сложнее в производстве. На встрече со студентами Conde Nast мы задали этот вопрос Ангеле Миссони, креативному директору дома Misssoni. "It's a bullshit" - улыбаясь сказала Ангела, с лёгким итальянским акцентом. - "Я не могу работать на обум. Сейчас, в мае 2016, я работаю над весенней коллекцией 2018. О каком "здесь и сейчас" может идти речь?"
 |
| Розитта Миссони, Ангела Миссони и Сьюзи Форбс вовремя беседы о будущем модной индустрии |
Но больше всего опасаются таких перемен печатные издания. Вовремя визита в Vogue House в Лондоне, мы затронули эту тему с фешн-редактором Сарой Харрис. "Если это произойдёт, то нам станет не о чем писать. Ведь мы работаем над номером 6 недель, на три месяца вперёд". Хотя сам холдинг Conde Nast не отрицает, что с каждым годом продажи печатных изданий в UK падают, а количество скачиваний электронных версий растёт. Кроме того, растет популярность он-лайн ресурсов, работающих в режиме реального времени. Например, Buro 24/7.
Закончить пост хочется фразой Карин Франклин, которую в Британии называют "оракулом моды". В ответ на вопрос Алексы Чанг: "Как вы думаете, сейчас подходящее время для фешн-революции?", она ответила: "Для революции момент всегда подходящий. А сейчас особенно. Благодаря технологиям, у каждого появились возможности создавать концепции для продвижени своей идеи. Это и есть движущая сила сама по себе".
#muchLove
